Теплица на даче – вещь необходимая. Приобрести её несложно, но какой бы качественной ни была готовая теплица, комфортная её эксплуатация зависит во многом от грамотного монтажа. Решая проблему монтажа, можно пойти двумя путями – пригласить профессионалов для установки строения под ключ или сэкономить кругленькую сумму, смонтировав теплицу самостоятельно или с помощью домочадцев. Давайте разберёмся, что нужно учесть и как грамотно смонтировать теплицу, чтобы она была надёжной, безопасной и долговечной.

Выбираем место для установки

Теплицу необходимо размещать на участке, открытом для солнца со всех сторон, чтобы поблизости не росли деревья и не стояли здания, которые будут отбрасывать тень, тем самым сокращая урожай. Если вы планируете пользоваться теплицей до поздней осени или самой ранней весны, включая отопление, то лучше будет разместить ее неподалёку от дома, чтобы не прокладывать далеко электрический кабель. Определяя местоположение теплицы на усадьбе, необходимо учитывать такие факторы, как роза ветров и стороны света, особенности рельефа и грунта, размер теплицы и удалённость её от других объектов, а также освещённость участка.

Для проживающих в северных широтах рекомендуют устанавливать теплицу с выходом торцевых сторон на восток и запад. В таком положении выращиваемые культуры будут получать максимальное количество солнечного света. Такое же положение рекомендуется для тех, кто планирует круглогодичное использование теплицы. Для жителей южных регионов и весенне-осеннего пользования теплицей её следует размещать торцами на юг и север. Такое положение даст хорошее освещение растениям, к тому же в период высшей активности солнца торцы теплицы уберегут посадки от получения ожогов. Можно также применять сетку для затенения.

Роза ветров

При монтаже теплицы важно преобладающее направление ветра на участке. Особенно это актуально для огородников из холодных регионов и для дачников, планирующих круглогодично пользоваться теплицей. Если неправильно расположить теплицу в плане направления ветров, то в холодный сезон можно сильно переплатить за отопление. К тому же ветром неправильно установленную теплицу может накренить или просто снести. Чтобы так не произошло, нужно предусмотреть защиту. В её качестве можно использовать забор, в том числе живую изгородь из высоких кустов, либо специальный экран-заглушку, которую устанавливают примерно в 7 м от теплицы. Оберегая от ветра, следите, чтобы препятствия, которые вы приготовите, не бросали на неё тень.

Учитываем особенности почвы

Нельзя монтировать теплицу, не исследовав почву на месте установки. Например, если в этой зоне грунт твердый – суглинок либо чернозём, – то при монтаже теплицы фундамент не обязателен. Если на вашей даче торфяники или песчаная почва, то её плотность меньше. Такие типы грунтов нестабильны, и если установить теплицу прямо на почву, то она может накрениться или просесть. Фундамент на песчаниках и торфяниках всегда необходим.

Если вам не повезло, и почва глинистая и плотная, то в такой почве богатого урожая не добьётесь даже в теплице. Поэтому перед монтажом её грунт на месте установки нужно убрать и выкопать яму, на дно которой уложить слой щебня, затем насыпать слой песка, а после заполнить оставшуюся часть котлована для теплицы слоем чернозёма либо суглинка.

Важно также узнать, насколько глубоко залегают грунтовые воды. Они как минимум на 1,5 м должны находиться ниже поверхности. При более близком залегании теплицу будет подтапливать, она может пойти плесенью, а каркас поразит коррозия. Посадкам тоже будет плохо в таких условиях – они начнут гнить. Чтобы точно знать глубину залегания водного пласта, нужно заказывать исследование геодезистам, проводить бурение скважин в разных точках усадьбы, а это будет стоить весьма недешево. Поэтому обычно определяют уровень залегания по принципу глубоко и неглубоко буквально на глаз, руководствуясь вторичными признаками. Например, если все ваши попытки вырастить плодовые деревья на усадьбе не удались, зато хвощ с лягушками чувствуют себя вольготно, значит, уровень вод находятся где-то очень неглубоко. Заподозрив это, лучше отказаться от выбранного места и поставить теплицу на другом участке усадьбы, либо сделать эффективную систему дренажа, которая отведёт излишки влаги.

Рельеф

Под теплицу нужно выбирать ровный участок. Если есть перепады высот, то они должны быть небольшими. Идеальный вариант – разместить теплицу на возвышенности, тогда ей будет обеспечен естественный водоотвод при выпадении осадков. Если рельеф будет неровный, это вызовет проблемы с выбором типа фундамента для возведения теплицы. Если участок с уклоном, не выбирайте  фундамент свайного типа, поскольку будет непросто определить глубину закапывания разных свай. При такой ситуации целесообразно предпочесть фундамент точечный либо из бруса.

Удалённость теплицы от других объектов

Чтобы не стать камнем преткновения в конфликтах с соседями, теплица должна быть установлена в соответствии с действующими нормативами, то есть следует отступить от соседнего участка как минимум на 1 м. Если площадь участка позволяет, то лучше сделать расстояние больше – так будет легче подступиться к теплице для ремонта и других работ. От хозяйственных построек на участке, расстояние до теплицы должно быть как минимум 2 м. Если теплица устанавливается не одна, а две или несколько, то между ними расстояние должно быть не менее 1,5 м. В случае круглогодичного использования расстояние нужно увеличить до 6 м, а между теплицами расположить грядки с влаголюбивыми культурами, ведь после каждого дождя вода с крыш теплиц будет стекать на почву, увлажняя её.

Определитесь с размером теплицы

Площадь будущей теплицы напрямую связана с величиной участка и планом по культивированию на нём овощных и фруктовых культур. Для удобства планирования нужно знать, что на одном квадратном метре теплицы можно вырастить 3-4 куста помидоров либо сладкого перца, или же 6-7 растений огурцов. Наиболее популярны у потребителей теплицы размером 2,5х6 м, 3,5х4 м, 3х6 м при высоте 2-2,5 м.

Как собрать теплицу

Рассмотрим на примере сборку и установку заводской теплицы, размер которой составляет 3х4х2м. Исходить будем из того, что устанавливаем каркас на суглинок либо чернозём, и использовать теплицу планируем только весной и осенью. Если такая теплица будет использоваться круглый год, то ей требуется фундамент – из бруса, свайный или бетонный ленточный.

Заводская теплица обычно реализуется в следующей комплектации:

два готовых торца;

• три дуги, изготовленных из профильной оцинкованной трубы с проделанными на заводе отверстиями для направляющих, длина каждой 2 м, сечение 25х5 мм;

• две верхние направляющие длиной по 4 м, выполненные из профильной оцинкованной трубы сечением 20x20 мм;

• восемь нижних направляющих длиной по 1 м, изготовленных из профильной оцинкованной трубы сечением 25х25 мм;

• шесть Т-образных соединителей;

• четыре угловых соединителя;

• комплект крепежа – шесть болтов с шайбами и гайками;

• саморезы кровельные, по дереву, по металлу и клопы;

• шесть листов сотового поликарбоната 6х2,1 м толщиной 4 мм.

Для работы также нужно запастись шуруповёртом, болгаркой с алмазным диском, сверлом 4 мм в диаметре, крестовой битой (РН2), гаечным ключом 8х10 мм, строительным уровнем, маркером, ножом, рулеткой 5 м, угломером или угольником, лопатой, и защитной лентой для поликарбоната.

Подготавливаем рабочую зону

Перед установкой теплицы нужно наметить точное место и установить по углам колышки, натянув на них верёвки. Тщательно проверьте углы, они должны быть прямыми. Для контроля используйте угломер либо угольник. Возьмите лопату и снимите по всей площади будущей теплицы 10 см грунта. То же самое нужно сделать и на внешнем периметре, снять по кругу полосу грунта шириной 1 м, глубиной 10 см.

Монтируем основание теплицы

Для изготовления основания нам понадобится брус сечением 100х100 мм – два штуки, а также четыре грунтозацепа – 2 по 3 м длиной, и два – по 4 м. Кроме того, нужно запасти, четыре монтажных уголка для бруса, угольник, монтажные пластины для бруса, гидрофобную пропитку для дерева, саморезы.

Первым делом обработайте бруски гидрофобной пропиткой. Нанесите её на древесину и выдержите столько времени, сколько необходимо для полного высыхания. Пропитать брус следует обязательно, оптимальный состав для этого – гидрофобное масло для дерева. Обработки простым дешёвым антисептиком будет недостаточно! При установке бруса не кладите его прямо на землю. Основание должно стоять на кирпичах, на обрезках брусков, на старых досках. Если положить его на землю, брус сгниёт за короткий срок. Конечно, гниют и доски, на которые его поставили, или обрезки брусков, но заменить последние намного проще, чем изготавливать новое основание. Брус не следует закапывать и не надо заворачивать в рубероид, чтобы обеспечить гидроизоляцию. Рубероид не позволит древесине просохнуть как следует от конденсата либо пара, и это намного уменьшит эксплуатационный ресурс основания.

Бруски основания разложите по периметру в соответствии с наметкой, обязательно подложив кирпичи под углы. Положение брусков необходимо выровнять при помощи строительного уровня. Если длинны бруса не хватает, его необходимо нарастить, используя крепежные пластины, которые крепятся саморезами к древесине. Для соединения бруса в углах применяйте крепёжные уголки. Проверьте ещё раз уложенное основание, чтобы оно было строго горизонтально расположено. Измерьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми. Обнаруженные перепады высоты регулируют, подкладывая камни или доски под углы основания. 

После укладки основания его нужно зафиксировать при помощи прямых грунтозацепов. Если в комплекте теплицы, которые вы приобрели, их нет, придётся изготовить их самостоятельно. Для этого нужно нарезать профильную трубу на отрезки длиной 20 см, то есть вдвое превышающие высоту основания теплицы. В каждом обрезке сделайте по несколько отверстий под саморезы. Изготовленные таким образом грунтозацепы воткните в грунт, максимально приблизив к брусу, внутри углов, а также в местах соединений бруса. Если длина каркаса теплицы не достигает 5 м, хватит четырёх грунтозацепов. При помощи молотка их нужно вбить в землю примерно на половину длины, затем зафиксировать, прикрепив саморезами к брусу. Использовать следует кровельные саморезы.

Сборка каркаса

Нижние профили собираем в единую конструкцию при помощи т-образных соединителей и фиксируем саморезами-клопами. Укладываем их на брус основания так, чтобы хватило места для торцевых профилей. Фиксация нижних направляющих к брусу выполняется при помощи саморезов. Когда это сделано, на выступы соединителей устанавливают дуги, закрепляя их болтами, которые не нужно закручивать до конца. Сделайте это позже.

Затем болтами зафиксируйте верхние направляющие на дугах. Все отверстия уже сделаны ещё на заводе, поэтому останется только вставить в них болты. Торцы монтируют на теплицу только после того как зашьют их поликарбонатом. Для этого конструкции укладывают на ровную поверхность. Маркером на поликарбонате отмечают точки будущих гнёзд для саморезов, через которые он зафиксируется на торцевой части теплицы. Отверстие просверливают при помощи дрели. Как правило, места для отверстий указывает производитель в инструкции по сборке. Поликарбонат устанавливают стороной, защищенной от ультрафиолета, наружу. Узнать её можно по логотипу компании-производителя. Поскольку ширина листа недостаточна для покрытия всего торца, делать это придётся частями. Прикрепив поликарбонат на саморезы, строительным ножом обрезают излишки, выступающие за внешний край торцевого элемента. Необходимо также прорезать отверстия для форточки и двери. Таким же способом делается и второй торец, затем их крепят к поперечным брусьям основания.

Обтягиваем каркас поликарбонатом

Делать это нужно в безветренный день из-за лёгкости материала. Перед креплением поликарбонат очищают от защитной плёнки, а по всему периметру края затягивают герметизирующей лентой – такой приём будет защищать материал от попадания в соты влаги. Также нужно поступить и с другим листом, который будет монтироваться. Листы располагаем на дугах защищённой от ультрафиолета стороной наружу. Натягиваем и разравниваем лист. Если всё получилось ровно, зафиксируйте поликарбонат на дугах шуруповёртом или гаечным ключом. По нижним направляющим поликарбонат закрепляется на каркасе при помощи кровельных саморезов с интервалом 25 см. Второй лист на оставшуюся половину теплицы накладывают внахлёст на первый примерно на 10 см и фиксируют так же. Теплица готова.